TIGER'S HOME: 藏地记忆2007

成都印象－－影像里的记忆

Wed, 25 Jun 2008 00:00:26 GMT

成都是我最喜欢的城市之一。

这里有美食、美景、有悠闲的生活方式，更有我的好朋友们。

今天挑出几张关于成都的印象照片，它们是我心中的成都印象片断。

听说最近宽巷子又重新开张了，那我的记忆就从宽巷子开始吧

这里是宽巷子中的一家店子，它就开在老龙堂的隔壁、新龙堂的对面。“唯蜀有闲”，多么形象而生活的文字。

白天，宽巷子如同成都市内其它的一条无名小巷一样。随着傍晚的来临，宽巷子上临街就摆上了桌子和板凳。

成都的一切都是悠闲的。就连在路边卖西瓜的小贩也在午后打上了盹儿。

红墙绿树，在夏日的树荫下，悠闲的成都人打起了麻将。多么惬意！

龙堂和四号工厂是我在成都时住得最多的地方。它们给我的感觉就象家一样。这是四号工厂。

小通巷上有很多家店，我经常去这家“朵朵家”吃饭。道听途说原来店子是开在泸沽湖的，后来搬回了成都。

成都的锦里有很多吃食，也有很多艺人。这位街头雕塑家正在为游客现场塑像。

这位MM手工制作的布老虎十分可爱。她的店在黄龙溪，一个离成都很近的古镇。在成都不长的时间里，我前后去了四次。

成都的文殊院是一个前去喝茶的好地方，听说它的素斋做得相当不错

傍晚，正当我和朋友要离开文殊院时，一位僧人从堂前穿过。

我住的地方叫龙堂，在成都它就是我的家。很可惜，当然结束两个月的旅行回到老龙堂时，它已经被拆掉了。很可惜我还还有几件晾在天井里的衣物，还有钥匙的押金。它搬到了宽巷子街的对面。所幸的是，它的感觉还在。
老龙堂的大门，纪念一下。

与其它大多数的古镇不同，黄龙溪是一个活着的古镇。
走在街道上，两边是镇上的住家，让你感觉不是在逛一条商业街。

在古镇上，最好的去处是坐在黄龙溪水边上，叫上一壶香茶。时不时还有挑着货担来卖豆花的货郎，味道很不错。

拉卜楞寺－－1

Sat, 02 Feb 2008 00:38:07 GMT

虽然过去了很久，夏河在我的脑海中依然清晰。金色的大殿、虔诚的信徒、美丽的草原、还有难以忘怀的朋友，这一切并没有随着时间的流逝而远去，反而在心中最柔软的地方扎下了根。

拉卜楞是一种象征，拉卜楞是一种文化，拉卜楞充满着无穷的魅力。拉卜楞寺始建于清康熙四十八年 (公元1709年)，由一世寺嘉木样主持修建。拉卜楞寺本名为“噶丹夏珠达尔吉扎西益苏奇贝琅”（意为具喜讲修兴旺吉祥右旋寺），简称“扎西奇寺”，一般称拉卜楞寺。

拉卜楞是藏语“拉章”的变音，意为僧侣的宫殿。拉卜楞寺在历史上号称有108属寺(其实要远大于此数)，是甘南地区的政教中心，目前拉卜楞寺保留有全国最好的藏传佛教教学体系。与其说拉卜楞寺是一座寺庙，不如说它是一座大学。拉卜楞寺下设六大学院，其中一个显密学院，五个密宗学院。拉卜楞寺将一年划分为九个学期（四年大学期、二年中学期、三年小学期）。大学期，每学期为一月；中学期，每学期为二十天；小学期，每学期为十五天。六大学院分别为：

拉卜楞寺闻思学院
拉卜楞寺续部上学院
拉卜楞寺续部下学院
拉卜楞寺时轮学院
拉卜楞寺医药学院
拉卜楞寺喜金刚学院

我到达夏河的时间是夏天的一个下午。

在到达夏河之前已经查过《藏地牛皮书》，知道夏河只有一条街道，而拉卜楞寺就在街道的尽头。这里的街道和西北寻常小城没有什么两样，两边主要的建筑都是一些政府机关。越靠近拉卜楞寺，街道两边的招待所和饭馆越发的多了起来。事先从牛皮书中了解到卓玛旅馆紧挨着拉卜楞寺，而且也是各国背包客云集之地，于是我直奔卓玛而去。

非常有意思的是，卓玛的入口居然设在街上的一家杂货店中。当我走到街道的尽头，并且看到了卓玛的招牌却无法得其门而入时，杂货铺的老板告诉我入口就在店中。事实上卓玛还是有一个单独的大门的，而且朝西是面对着拉卜楞寺，只是初来的旅客往往找不到。

卓玛是一家装饰具有强烈藏族特色的旅社，老板是个藏族小伙子，可以讲不错的英文。也许是因为这家店名声在外，在店里入住的老外很多。我住到了一个多人间中，价格好像是40元一个床位。可能时间已经过去久了，我忘记了具体的价钱，但是只记得当时感觉价钱并不便宜。

简单收拾完行李，迎着夕阳走进了拉卜楞寺。

合作－－米拉日巴佛阁

Thu, 24 Jan 2008 04:20:17 GMT

揣着两个锅盔和一斤牛肉，我爬上了从郎木寺到合作的长途班车。

到达合作的时候，一向少雨的甘南竟然下起了大雨。在车站向当地人打听清楚了如何去米拉日巴佛阁之后，我找着40斤重的大包冒雨走出了车站。

合作是甘南藏族自治州的州府，虽然不能算繁华但有着明显的城市气息。在合作打车十分便宜，我从车站打车到效外的米拉日巴佛阁只要2块钱。

当我背起大包走近佛阁时，大雨一子停了，取而代之的是高原特有的蓝天白云。佛阁就在合作去夏河的国道路边。首先印入眼帘的是一座高大而纯白的佛塔。

在这个陌生的城市，虽然我独自一人，可是我总感觉到与这些佛教建筑、佛像以及喇嘛有着某种亲近的感觉。在佛阁的围墙外，一些当地人正围着转经。我背着大包加入他们的行列，心中默默念着六字真言。

米拉日巴佛阁是宁玛派白教的藏经阁，共九层，是全藏区仅有的一座供奉藏传佛教各派祖师的高层建筑。始建于清乾隆四十二年（公元1777年），距今已有二百余年历史，是为了纪念藏传佛教噶举派创始人米拉日巴而修建的。

米拉日巴小时候家境丰裕，7岁时，父亲去世，财产被伯父霸占，并把米拉日巴母子和他的妹妹三人赶出家门。为了报仇，米拉日巴的母亲卖掉了仅有的一点家产，让他跟随苯教徒学习巫术，几年后他学成巫术用降雹法杀死了仇人一家35人。此后非常后悔造孽太大，于是在38岁拜西藏苦修大师玛尔巴为师学习佛法。

后来，米拉日巴又在岗仁波卿雪山上苦修了9年，饮冰雪、食青苔，以至毛发肤色都变成了绿色，最终印证了“大手印”和“拙火定”密法。“拙火定”能够大幅度提高身体温度，因此即便是在冬季，他也只穿一袭布衣，人们称之为“米拉日巴”，意为米拉家族中穿布衣者。

在佛阁的旁边是喇嘛居住的房间。正值下午，这些僧舍紧闭着，只有墙头上盛开的鲜花和佛阁相印。

可能是淋了雨的原因，我肚子突然疼了起来。附近也没有厕所，想来佛祖也不会怪罪吧，我面对着蓝天白云、佛阁白塔唱了一着大歌。

郎木寺

Tue, 22 Jan 2008 22:04:19 GMT

郎木寺到底是一座寺庙还是一个地名呢？事实上两者皆是。郎木寺位于碌曲县城南90公里处的郎木寺乡，西倾山支脉郭尔莽梁北麓的白龙江畔，地处甘、青、川三省边界。。实际上这座寺院的真正名字叫做“塞赤寺”，习惯上叫做郎木寺。郎木寺为藏传佛教寺院。

“郎木”为藏语“仙女”之意，因其山洞中有石岩酷似亭亭玉女，民间谓为仙女所化，故名。寺后林荫深处有一虎穴，藏语称“德合仓”，故该寺之名可译为“虎穴中的仙女”。

郎木寺与四川境内的格尔底寺隔白龙江相望，早年曾盛极一时。1969年被毁，现得以逐年恢复。寺前有一山色，形似僧帽，寺东红色砂砾岩壁高峙，寺西石峰高峻挺拔，嶙峋嵯峨。山下大片松林葱茏茂密。

我来到郎木寺已经是傍晚时分。这里街道很破旧，尘土飞扬，和任何一个西部小镇没有什么两样。在街道的两边有一条水流很急的小溪，由是刚刚从山上流出，水流还是很干净的。郎木寺的居民习惯上把所有的垃圾都扫到这条小溪中，看了很让人不快。事实上，在街道后面的平缓的河水中，已经积满了各色垃圾，看了让人反胃。

有意思的是，由于靠近兰州，这里已经有很多回民居住。所以街上各色清真食品也一应俱全，甚至还有个小小的清真寺。由于这些年来旅游的人越来越多，很多居民也在街边卖起了各式旅游纪念品。只是这些纪念品和全国任何一个旅游城市的并无二致。

傍晚时分，宁静而简单郎木寺的街道，泥土铺就的街道上不时扬起一阵阵黄土。远处就是红石崖。

住宿

这些年来，郎木寺已经新建了很多的宾馆。但是我还是住到了时间较久且驴子较多的郎木寺宾馆。虽然它的名字叫做郎木寺宾馆，但是它一来和郎木寺没有任何关联，二来最多只能算是个个体旅店，一晚上20元。

我住进旅店时，服务员问我介不介意和外国人一起住。在得到我的答复后把我安排到了一个房间，我走进去一看，原来偌大的房间里只有2张床！原来20元还有这么好的待遇啊？

等我去公共洗手间洗脸时才发现，为什么隔壁房间有6张房？！后来跟他们聊天才知道，这是一群从成都来的年青人。可能是初次出门或者对群居有特殊的爱好，他们不愿意分到两个房间里。所以他们把床挪到了一个房间里，虽然在房间里走动是很困难了，但是他们倒是很开心的样子。

饮食

如果想在郎木寺吃上一顿可口而实惠的饭菜，据说最佳的选择就是郎木寺宾馆楼下的川菜馆了。我自己没有去吃过，但是一个很熟悉这里的朋友去过，也证实了这样的结论。

大多数“小资”的游客，或是按着网上攻略按图索骥的旅行者，往往会去"丽莎咖啡"。这里如同汇聚了五湖四海的游人一样，同样汇聚了五湖四海的菜肴。有意思的是，这家餐馆的老板是个回族姑娘，她提供的饭菜却是藏餐和西餐。她开的小店成了外国游客的聚居地，据说她能做一手地道的外国菜，有意大利煎饼、英国汉堡以及各式西洋菜。问及她在哪里学的手艺时，她说是以前经常到这里游玩的英国人教的，那位英国人是伦敦的餐馆老板，做得一手好菜，来过几次之后，也就手把手教会了丽莎，丽莎也就用这来之不易的手艺引来了众多的外国朋友和他们的赞赏。

我的第一顿晚餐就是在LISA吃的，不过我是后来才知道这里是如此的小资和出名。说实在的，味道一般般，不是很正宗的西餐，大概就像是在美国的中餐厅一样吧。不过，这里的环境布置还是不错的，和外面尘土飞扬的街道形成了强烈的对比。我想这也是大多数人来这里吃饭的真正原因所在吧。

除此之外，这里还有众多的回民餐馆。各种西北面食能迎合各种人的口味，炒肉面、兰州拉面、手工面、炮仗面、大饼，让来到此地的朋友能美美享受一番民族风味。

当我离开郎木寺时，我就去回民餐馆切了一斤牛肉，再要了两个锅盔，一路上全解决了。味道还不错。

只认得钱的喇嘛

其实郎木寺早已经不是净土了。

早晨，我从郎木寺旁边经过，想爬上旁边的一个小山坡拍下寺庙的全景。一个喇嘛从旁边跑过来，操着生硬的普通话要我买票。原来这些年来这这里旅游的人越来越多，不但进入寺庙要收钱，连寺庙旁边的山坡、道路也要收钱方可得过了。以我对藏传佛教粗浅的了解，郎木寺在藏传佛教中地位甚低，实际上郎木寺的风景比起一路过来所见也相差甚远。

路边一个做买卖的小姑娘告诉我，前些天有个游人自己从别的道路爬到后山，结果被和和尚抓住还要罚几百块钱呢。看来和尚见了钱，也成了绿林好汉了。

郎木寺的最高处是天葬台，每天都有葬礼举行。但是，现在的天葬台就如同一个挣钱机器，向每个好奇的人收取过路费10元。在西藏，天葬是一个很神圣的仪式。如果连这么神圣的仪式也要收钱展览的话，无语了。后来同行的一个朋友告诉我，他在郎木寺的天葬边看到一具尸体已经放了很久，可能没有给开葬师钱的原因，那具尸体没有被处理。

朋友

当我一个人走进郎木寺宾馆的房间时，看到了一个小伙子在看书。我对他打招呼，却发现他茫然地看着我，原来他不懂中文。改用英文聊天以后才知道，他是一个日本人。他几乎一点中文都不会说，甚至连英文水平也很浅。他拿着一本日本出的关于中国西部旅游的介绍，打算赶去玉树参加那里盛大的赛马节。

一路上我碰到不少日本年青人独自在中国西部旅行。他们大多很节省，只住２０元以内的旅店，他们很多不会讲中文，甚至英文也很差。从他们身上，我看到了日本年青人的优点。

后来，我在西宁的塔尔寺又碰到了这个日本小伙子。

在郎木寺我还碰到了一位兰州的朋友，她是一位摄影爱好者。后来我到了兰州受到了她的款待；而且到了西宁以后又和她一起自驾游了一些地方。听她说她十一要去新疆拍胡杨林，不知道去了没有。

花湖－－可恶的商业开发

Tue, 22 Jan 2008 01:28:25 GMT

“……简单，安静，却让人燃烧，这就是花湖，妖娆的花湖。花湖就位于若尔盖和甘肃郎木寺之间的213国道旁，热尔大坝上有3个相邻的海子，最小的叫错尔干，最大的叫错热哈，花湖是居中的一个。湖水透彻的蓝有着无法形容的纯净；缱绻在水天之间的云彩，有着魔力般妖艳。经典时间是五六月份，湖畔五彩缤纷，好像云霞委地，而湖中则开满了水妖一样的绚丽花朵。花湖还是水禽的最佳冬日度假胜地之一。”

来自网上的这一段介绍让人对花湖的美充满期待。当我来到花湖“风景区”的门口时，我感到有些不妙了。拥挤的旅游团队，喧闹的人群，还有高昂的票价，这一切都和大草原的美丽格格不入。让人觉得这个风景区仿佛是若尔盖大草原上的一块疤痕，丑陋而生硬。

门票和车票总共78元。景区门口离花湖还有6公里左右的路程，进入景区的话只有坐景区提供的电动车。可恶的是景区只有两个电动车可以运行，而门口至少停着十几辆旅游巴士。每当电动车过来的时候，仿佛春运时的火车站一般混乱。

从旅游的管理而言，花湖是我这次旅行中所见过最差的一个景区了。以至于我在行程中每每建议别人不要再去花湖了。

靠近花湖时，草原上铺了很多的木板栈道。一方面可以方便游人、保持一下草原上脆弱的生态，另一方面，栈道也成了风景的一部分。

很可惜，我去的时间没有花。

我去的时候是中午，草原上的阳光很强烈。如果是傍晚的话，相信晚霞会很漂亮的。

相比之下，若尔盖到花湖的那条国道更美丽。

还好，那天我先坐车从若尔盖到花湖。然后从花湖返回到若尔盖，傍晚时分又坐着长途班车从若尔盖经花湖到了朗木寺。一天之内把这条美丽的草原国道走了3次。

若尔盖－－最美的草原

Fri, 18 Jan 2008 22:02:31 GMT

7月20号到达若尔盖。若尔盖在草原上已经是个比较大的县城了，有好几万人居住。与大自然带来的蓝天和草原相比，城市是丑陋的。

在去若尔盖的路上，我碰到了一对从成都坐车来若尔盖旅游避暑的老夫妻。他们从炎热的成都北上避暑，却没有想到这里的温度如此之低，所以路上还临时买了一些衣服御寒。从若尔盖出发有长途班车去郎木寺，但是我希望可以中途去花湖，然后再去郎木寺。汽车站的售票员告诉我，从花湖再搭车去郎木寺会很困难。这也是独自出门旅行最大的麻烦了，坐班车总是不可能按自己的想法走走停停的。老夫妻知道我要去花湖，也想和我一起去看看。这下我们就可以租一个面包车了，从若尔盖往返花湖，一共120元。

面包车开出县城，飞奔在新修的国道上。两边是一望无际的大草原，雄鹰在空中盘旋。

走了一段路，两边的草原上开满了鲜花，花香弥满在草原上新鲜的空气中，令人心旷神怡。

车子很快就到达了花湖，但是这里让我非常吃惊…………

唐克－－黄河九曲

Thu, 17 Jan 2008 19:40:54 GMT

7月19号，我独自一人坐班车从红原到了唐克。唐克是个小镇子，完全是因为黄河在这里的草原上有九曲拐弯而成了旅行者愿意停留的地方。其实在红原也有一条弯弯的河流，只不过那条河叫做白河，在中国人的概念里没有黄河那么引入注目。因为红原的地势很高，所以在地理上它还是长江和黄河的分水岭。

唐克是个典型的藏区小镇，只是满街的摩托车已经替代了马匹。藏区的餐饮基本上是以四川口味少藏餐为主，当然这里还有很多关于黄河鱼的特色餐馆。

如果要看黄河九曲的话，还需要到离镇子大概10多公里外的草原上。我找了一个面包车，往返的价钱才15元。驾车的小伙子人不错，而且还有自己的QQ。

现在黄河九曲也成了风景区，所以自然有人要来圈钱。但是，像黄河这种大尺度的风景又怎么能够围得起来呢？所以我只是坐车到了黄河九曲边的一个小山坡上，这里是看到黄河在草原上九曲的最好地段。当地的藏民在这里盖了很多的草原旅馆，但是价钱不菲，好像每间都是100以上了吧。

我去的时候天气很不好，天色阴霾，细雨霏霏。在四面没有遮挡的草原上，我穿着冲锋衣和抓绒衣还是感到寒风刺骨。于是我拍了几张照片就坐小伙子的面包车返回了唐克。

照片上远处就是黄河九曲了。其实，如果不告诉你这就是黄河的话，它也只不过是草原上最平常的河水。黄河在中国人心中的特殊文化意义带给了它特殊的审美情趣。但是黄河在大多数中国人的心中应该是苍凉的，所以看黄河九曲最好的时间是秋天的傍晚。草原变成了一片金黄，夕阳映照得黄河如赤色的练子盘绕在草原上，这才是大多数人心中对黄河九曲的定义吧。

晚饭吃了一斤手抓羊肉才抵得住寒冷。饭后去镇上的网吧上网，晚上11点离开网吧时，整条街上没有一盏灯，我完全是摸黑才回到住的旅馆。旅馆也早就关门了，我叫了半天才有人来应门。当时在想，11点钟在深圳还只是夜生活刚开始的时候吧？

万象大慈法轮林

Wed, 16 Jan 2008 19:22:03 GMT

藏区第一宁玛大殿。

“林”就是“寺”的意思。

离红原城20多公里，去的人不多。找不到人拼车，只有我一个人租了一个小面包冒雨前往。

红原－－月儿弯弯

Tue, 15 Jan 2008 20:39:27 GMT

独自一人坐车来到红原。七月，本来应该是七月流火的季节。但是在红原，雨后的温度只有5度。在这里碰到了最NICE的一位人民警察，他热情地帮我找车，还让我在他那生着碳火的岗亭里烤了半天的火。

年保玉则－－花的海洋

Tue, 15 Jan 2008 03:11:02 GMT

阿坝县－－彩虹

Tue, 15 Jan 2008 02:44:47 GMT

2007年7月13日，成都的天气开始变得闷热起来。

临别前的一晚，和朋友喝了一晚上的酒，搞得醉熏熏的。第二天早上7点半，穿着短裤和磨房的60KM快干T恤的我登上了成都茶店子驶往阿坝县的长途班车。昨夜的宿醉未醒，我在车上一路昏昏睡去。班车一路北上，下午7点半的左右到达了阿坝县。高原的天气是说变就变，车子还没有进站，天色突然变得全黑，然后就下起了冰雹。我穿着凉鞋、短裤，顶着冰雹扛着70升的大包走出车站。当时的气温最多也就是5度，真是冷得要死。

我在车站边的一个旅馆（交通旅社）找好住宿，单间每晚上30元。刚放下行李，我从窗口看见天边已经出现了彩虹。于是我拿起相机迎着彩虹的方向走过去，这时的彩虹像一道门，从地平线的一端横跨到另一端。只是我的相机的广角不够宽，没有办法把这道美丽的彩虹之门拍下来。我走进彩虹之门，发现后面还有一道彩虹，阳光透过彩虹投射到漂亮的庙宇上。这座美丽的寺庙叫做塞格寺。

高原的第一时刻，大自然就给我一个最美丽的开始。

那天我在阿坝先去了格尔登寺。格寺几乎是阿坝乃至整个四川最大的黄教寺庙之一。整寺庙占地很大，一个高大的露天纯金佛像非常显眼。在转经的途中，我需到一个喇嘛，他的中文名字叫做罗谢。他热情地邀请我去他的住所参观，还给他和他修行的房间拍了照片。今天下午我刚刚把他的照片和其它一路上拍下的人像照片通过邮局给寄了出去。

格寺在阿坝的影响力非常大。我去饭馆吃饭时，常常发现有一半的客人是喇嘛。而这类饭馆里都有格寺寺管会发布的一份告示，大致意思是这样的：本寺的喇嘛只能去受到格寺特许的饭馆里吃饭，这些饭馆必须向格寺承诺不提供任何打牌，赌博活动，一旦违反则需要向格寺交纳1000元罚款。这个告示一方面说明了格寺在当地的影响力，另外一方面也说明格寺对于喇嘛的管理和日常行为要求还是很严格的。

中午在一家四川人开的饭馆里吃饭的时候，我碰到两个喇嘛也在旁边吃饭。我知道阿坝的郎依寺离县城颇有一段距离，于是过去问他们去朗依寺的路怎么走。两个喇嘛非常热情，说他们就是朗依寺的，正好进城来办事。其中一个叫做罗德的喇嘛专门把他的手机号留下给我，后来他们商量后说他们可以用摩托车把我带去寺庙参观。

下午3点多的时候，罗德果然给我电话，约在一个摩托车修理铺见面。见面后我才发现他们只有一个摩托车，罗德说要带我先去寺庙，另一个喇嘛打算走路回去。我了解从县城到寺庙有6到7公里山路，觉得这样实在过意不去，于是坚决不肯这样安排。两个喇嘛用不大流利的普通会反复和我解释，说是可以先把我带去，然后再开车回来接另一个喇嘛。

于是我坐上罗德的摩托车，一路向朗依寺开去。这一路的风景是我所见过最美的田园风光：蓝天白云，大片的青稞和野花，牛羊在草地上吃草，一座座阿坝风格的高大的民居错落有致地排列在田野上。房子上还有着阿坝地区特有的白色焰火状装饰，我知道那是藏区的白色崇拜。

到了朗依寺，区大的白塔矗立在蓝天下，五色的经幡舞动在白云间。我沿着长长的转经道一路走过去，偶尔也会遇到几个当地的藏民，大家相视一笑而过。朗依寺是本教的寺庙，所以转经是按着逆时针方向进行的，这也是和藏传佛教不同的地方。

正在转经的过程中，收到罗德的短信，原来他们已经都回到了寺庙。罗德让我去最高的宫殿找他们，说是有人想见见我。

我沿着大经堂走上缓缓的斜坡，看到最高的宫殿前坐着几位喇嘛，旁边还停放着载我上来的那辆摩托车。我走了过去，和他们热情地打招呼。后来才知道，其中一位很年青的喇嘛原来是庙子里的活佛，就是那位活佛让罗德来找我过去的。

阿坝的民居是我最喜欢的。虽然用泥土夯成，但是高大，坚固，每家都有一个很大的院子，平台上都种满鲜花。外墙上用白色染成焰火状，我知道这是藏族的白色崇拜。

当时是一个中午，我一个人走在田野上。大地像锦缎一样展开，7月的草原上开满了小花，把大地染成一片嫩黄，远处是漂亮的阿坝民居。远远的有几个喇嘛走在田野上，一切像一幅画一样。

当时我在想，如果这里不算天堂的话，我宁愿不相信这世界上还有天堂。